Agrafer

Les agrafeuses sont maniables et décuplent le rendement de vos travaux.

LE TYPE D’AGRAFES

Une agrafeuse se distingue par le type d’agrafes : largeur, diamètre et longueur sont les éléments à prendre en compte.

À la différence des clous et des vis, il n’existe pas de norme pour le calibre des agrafes. Leur largeur et leur épaisseur varient dans des proportions infimes, les rendant incompatibles d’un modèle à l’autre. Et pourtant… Des compatibilités existent, répertoriées dans les tableaux imprimés sur les emballages. À chaque type de travaux correspond une longueur d’agrafe, ou plus exactement une profondeur d’agrafage. En règle générale, la fixation est efficace si les deux tiers des pointes sont enfoncés dans le support. Plus le matériau est dur, plus l’agrafe doit être courte (4, 6 ou 8 mm). Dans les supports tendres, on utilisera des agrafes de 10 mm et plus.

Les assemblages bois, la fixation de clips pour lambris, de treillis, de grillage à l’extérieur, l’agrafage de tenture murale, les travaux de calfeutrage ou d’isolation, exigent plutôt des munitions épaisses, à fil plat, qui permettent un meilleur accrochage des matériaux au support et évitent qu’ils se déchirent ou s’effilochent.

Au-delà de 14 mm, et jusqu’à 20 mm et plus, les agrafes sont destinées à des travaux importants : agrafage de plaques de plâtre, de contreplaqué, de parquet, assemblage de tasseaux, de caisses en bois…

QUELLE AGRAFEUSE ?

Manuelle, l’agrafeuse est légère et maniable. Elle demande de la force et fatigue la main, le poignet et le bras. Un véritable handicap pour les travaux longs et conséquents.

Électrique, elle n’exige aucun effort. Une pression sur la gâchette suffit pour enfoncer les agrafes. Elle se plie à tous types de travaux, même intensifs.

Les agrafeuses professionnelles sont des modèles pneumatiques permettant un rendement élevé et une force de frappe modulable par le réglage de la pression d’air. Le marteau-agrafeur est recom­mandé pour l’agrafage rapide en série, n’exigeant pas une grande précision.

Boulonner

Les boulons se différencient surtout par la forme de la tête et par le type de serrage, à clé ou tournevis.

Forme carrée, plate, fraisée, bombée, à collet carré (pour empêcher leur rotation pendant le serrage de l’écrou), à tête hexagonale ou à tête carrée large pour la charpente, le choix s’opère en fonction des matériaux à assembler, de l’aspect esthétique de la tête, du caractère démontable de tel ou tel boulon, ou encore de la force de serrage.

Pour la maçonnerie, on utilise le goujon de scellement ou la cheville d’ancrage. Les rondelles et écrous sont les compléments naturels de ce système d’assemblage.

Cheviller

C’est permettre de fixer dans le mur une vis, un boulon ou un clou spécifique.

Le choix dépend du poids à supporter et, bien sûr, du support dans lequel les chevilles doivent être fixées : murs pleins solides en pierres, briques, béton ou blocs béton ; murs moins solides comme le béton cellulaire ou les carreaux de plâtre ; parois creuses en briques plâtrières ou en plaques de plâtre. Chaque cheville a ses spécifications.

Il existe également des modèles spéciaux : chevilles autoperceuses, à clou, à injection, à fixations basculantes ou à ressort pour plafonds creux. Les chevilles dites « universelles » sont théoriquement utilisables dans tous supports. Les fixations lourdes (volets, portails, stores, chauffe-eau) s’effectuent dans les matériaux creux avec des chevilles chimiques. Il s’agit d’une pâte dont on remplit le trou, qui se colle aux parois en durcissant rapidement pour assurer un scellement solide de la vis.

Le trou de logement de la cheville est réalisé à partir d’une mèche dont le diamètre est le même que celui de la cheville, voire légèrement plus petit si le support est tendre. Une fois le trou réalisé, dégagez les poussières qui pour¬raient gêner la mise en place et l’ancrage de la cheville.

Choisir une colle

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Tuyaux PVCSpécial PVC, au pinceau.Deux éléments en polystyrèneCiment colle, poudre à hydrater, collage par plots.Polystyrène, lambris et frises, PVC,plastiques muraux, textiles muraux lourds, moquettes et plastiques
Colle de base acrylique.Papiers peints et tapisserieColles amylacées, film mince.Polyester rigide, métaux, verreRésine époxy deux composants.Plaques en verre (aquarium)Mastics silicones translucides sur toute la surface de contact.Réparation sur métauxColles époxydes opaques et polyesterschargés.Cuir, caoutchouc, liègeColles au polyuréthane ou mastics néoprènes.Petits objets et pièces légères(carton, maquette, papier)Colles cellulosiques par points avec serrage,colles contact néoprène pulvérisables.colles contact néoprène pulvérisables.Petits objets durs (vaisselle, verre,bijoux…) et matériaux diversCyanocrylates, à maintenir en place pendant le séchage.Toiles, bâches, tentes, textilesLatex, film mince, au pinceau et marouflage.

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Pour protéger efficacement les portes et fenêtres ou tout autre meuble ou objet se trouvant à proximité , on utilise un film de protection polyane plaqué contre le support à l’aide d’un adhésif orange bâtiment spécialement conçu pour les opérations de masquage et protection du btp. Selon les cas on pourra choisir le film de protection en différentes épaisseurs et largeurs . L’adhésif orange présente l’avantage de pouvoir se couper facilement à la main tout en possédant une très bonne résistance et adhérence sur le support.

En fin de travaux on pourra l’enlever sans laisser aucune trace , le chantier d’aérogommage aura été correctement protégé.

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Pour mener à bien votre choix, voici les critères importants à prendre en compte :

D’abord, le choix du style est un élément non négligeable pour un canapé. Faites en sorte que votre canapé s’harmonise avec la décoration de votre salon : ambiance, couleur et design.

Ensuite, vous devez penser à l’utilisation que vous désirez faire du canapé (recevoir des amis, regarder la TV, …) ainsi qu’à son confort (ressort, mousse…).

Enfin, n’oubliez pas que l’aménagement est un point essentiel avant de placer votre canapé. L’espace que vous disposez dans votre séjour joue un rôle important dans la mise en place du canapé. Toutefois, le canapé ne doit pas être un obstacle pour votre salon (empêcher la circulation par exemple). Pensez également à prendre les dimensions avec soin et à faire les comparaisons. Il est tout de même recommandé de vérifier l’espace de votre entrée pour la livraison du mobilier.

Quelle forme pour votre canapé ?

Vous avez plusieurs choix entre les diverses formes de canapé design pour votre salon : le canapé droit qui est un canapé très classique. Le canapé d’angle qui permet de partager une pièce en deux parties. Pour ce type de canapé, il est recommandé d’avoir un espace assez large. Vous pourrez finalement choisir une méridienne qui est un petit canapé très moderne et de grande classe s’accordant parfaitement aux espaces restreints.

La taille d’un canapé !

Pour définir la taille d’un canapé, il faut connaitre le nombre de places et les dimensions du canapé. Les dimensions se mesurent en centimètre. Il est conseillé de prendre les mesures concernant l’ensemble du meuble et ceux de l’assise. Pour le nombre de place, le choix dépendra évidemment du nombre de personne composant la famille ainsi que du nombre des invités que l’on reçoit habituellement.

Un canapé multifonctions !

Il existe des canapés convertibles qui peuvent occuper le rôle de lit design pour parfaire votre décoration. Voici donc quelques exemples de canapés convertibles : le canapé clic-clac qui est très simple à placer et d’utilisation facile. Le canapé-lit peut jouer le rôle d’un canapé en même temps d’un lit. Le canapé futon qui est du style japonais et surtout estimé pour son côté fonctionnel et pratique.

En effet, si vous optez pour le choix d’un canapé convertible, nous vous proposons d’utiliser un paillasse assez épais.

Bref, pour harmoniser la décoration intérieure de votre pièce avec votre canapé, il est nécessaire de bien se pencher sur tous ces critères.

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L’idée de ces deux services est la même – une fois que vous installez leur application pour PC ou Mac, vous obtenez un dossier sur votre ordinateur qui est toujours synchronisé avec le cloud. N’importe quel dossier ou fichier que vous déplacez dans ce dossier est automatiquement synchronisé sur le cloud. Cela vous permet de sauvegarder des fichiers, synchroniser des fichiers entre ordinateurs (votre ordinateur personnel et à la maison par exemple), entre votre ordinateur et smartphone et aussi partager des fichiers avec d’autres personnes qui est extrêmement utile lorsque l’on travaille en équipe et ayant un besoin de partager en permanence les fichiers avec l’autre sans avoir à envoyer des fichiers en pièce jointe.

Dropbox est présent sur ce marché  depuis un certain temps, il a des millions d’utilisateurs et a créé un service fantastique que nous utilisons depuis plusieurs années. Alors, comment Copy peut-il réussir dans un tel espace concurrentiel ? La réponse est très simple – Copy donne beaucoup plus d’espace de stockage gratuit pour les nouvelles inscriptions – 15 Go (contre 2 Go pour Dropbox). En outre, si vous parrainez un nouvel utilisateur à ce service, il recevra  un supplément de 5 Go pour son hébergement et de même pour vous en tant que parrain,une manière aisée d’accroitre ses capacités .

Intéressé ? Cliquez sur ce lien pour vous inscrire et obtenir 20 Go d’espace libre – 15 Go ainsi que 5GB puisque je serai votre parrain.

Une fois que vous avez fini de vous inscrire, assurez-vous de:

1. Vérifiez votre adresse e-mail
2. Télécharger et installer l’application de Copy (pour PC / Mac)

Ce n’est qu’après ces deux étapes que vous obtiendrez le bonus de 5Go.

Bien que les services soient très similaires, il y a encore des avantages et des inconvénients pour Copy par rapport à Dropbox.

Avantages:
- La taille du compte gratuit: 15 Go contre 2 Go dans le cas de Dropbox. Initialement Copy a commencé avec 5 Go, mais dès que Google a annoncé que Google pour l’espace libre sur le disque serait de 15Go, Copy fit monter les enchères.
- Parrainage: Copy donne 5 Go pour vous et pour l’ami que vous parrainez sans limite. Toutefois, Dropbox donne 500 Mo pour vous, mais rien à votre ami et il limite le montant du bonus à 16 Go (32 amis).
- Le partage d’un dossier sur Internet est plus sécurisé. Dans la sélection, lorsque vous partagez un lien, vous n’avez aucun contrôle, si le lien est envoyé par courriel à quelqu’un d’autre. Avec Copy, vous pouvez entrer le nom d’utilisateur de Copy d’un utilisateur spécifique (une adresse e-mail) si vous souhaitez restreindre l’accès au dossier partagé.
- Belle interface web qui est beaucoup plus agréable pour visualiser des fichiers sur le Web
- Pour les concepteurs mobiles Copy est plus lisible sur l’écran d’un  iPad. La qualité d’image est meilleure depuis Copy n’est pas compressée comme Dropbox et il affiche également la capture d’écran en plein écran (sans la barre d’état de l’iPad)
- Le partage rapide – vous pouvez partager un lien vers un fichier de l’application plutôt que d’être redirigé vers le site et le partage de là comme Dropbox ne
- Cache- Copy permet la mise en cache des dossiers entiers sur des appareils mobiles
- Copy permet un accès facile aux anciennes versions d’un fichier directement depuis le menu contextuel d’un fichier

Inconvénients:

- Il semblerait que la vitesse de téléchargement soit plus lente par rapport à Dropbox

- Il n’y a pas aperçu en direct des fichiers vidéo dans l’interface web

- Copy pour Mac est disponible uniquement pour OS 10.7 +

Conclusion- Copy a fait un travail fantastique en lançant un produit très bien conçu qui prend en charge toutes les plateformes (Windows, Mac, Linux) ainsi que les smartphones (iOS, Android). Pour nous, les utilisateurs, la concurrence est une bonne chose car elle va conduire à la fois Copy et Dropbox à affiner leur qualité de service. Ayant utilisé ce service depuis un certain temps déjà et sans encombre ,je vous recommande vivement de l’adopter , ce qui ne vous empêchera d’ailleurs nullement de conserver Dropbox.

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En intérieur une place grandissante est accordée aux finitions béton. On pratique le polissage sur des sols béton ou encore des plans de travail pour cuisines.En couche fine le béton ciré est à présent incontournable dans les salles de bains.

Afin de vous permettre d’effectuer le travail du béton dans les meilleures conditions ProdiClean vous propose une gamme d’équipements professionnels pour le BTP.

Tout d’abord la bétonnière.Celle-ci se décline en différentes tailles et motorisations. De la bétonnière 100 litres électrique facilement transportable à la machine de 500 litres équipée d’une cuve basculante , le choix est large tout en conservant une même qualité de fabrication.

Le béton doit ensuite être vibré après avoir été répandu dans son coffrage . Il faut utiliser pour cela une aiguille vibrante qui facilitera le tassement du matériau avant le séchage définitif, lui conférant ainsi une plus grande homogénéité et résistance.

Le béton répandu sur une surface plane afin de constituer une dalle doit être ‘tiré » à la règle afin d’offrir une surface lisse et régulière. La règle vibrante thermique est l’outil parfait pour un travail de finition sur des dalles béton de grande surface .

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Les perceuses

L’apport de l’électronique fait des nouvelles perceuses des appareils précis et performants. Reste à s’y retrouver dans les nombreuses options proposées,sachant que la puissance du moteur constitue un premier critère de sélection.

Une question de puissance…

Une perceuse de 600 watts suffit amplement pour un usage courant.Légère ,1 kg environ,elle montre vite ses limites pour des travaux importants (diamètre 6 mm dans l’acier,et 12 mm dans le bois tendre).

De 800 à 1000 Watt plus , elle perce tous les matériaux (excepté le béton) sans fatigue excessive, et soutient des travaux intensifs sans que la maniabilité en pâtisse.

Les machines puissantes de 1000 Watts et plus,pour un poids d’environ 3,5 kg,forent des trous jusque 40 mm dans le bois et l’aluminium , ou 20 mm dans le béton.

La percussion,qui équipe aujourd’hui la plupart des perceuses,reprend le même principe sur tous les modèles.Deux roues à rochet (ou dentelées) frottent l’une contre l’autre pour créer une vibration de forte amplitude transmise au foret.Cette conception assez simple limite limite le rendement des machines, tant les pertes d’énergie mécanique sont importantes.Le rythme de frappe doit être très élevé (au moins 48000 coups/mn) pour assurer une réelle efficacité.Certains systèmes de percussion se contentent d’une cadence de 32000 coups/mn pour percer mes matériaux durs.Sans égaler les performances des perforateurs,la fonction percussion sur les perceuses puissantes permet d’exécuter des trous de 13 mm de diamètre dans le béton non vibré ou dans la pierre avec ,il est vrai, plus ou moins de facilité,de rapidité,de fatigue et un niveau de bruit insupportable pour les voisins.

…et de vitesse

Un variateur électronique qui équipe la quasi totalité des machines,offre un démarrage en souplesse et l’adaptation de la vitesse au matériau à percer.

Le réglage s’opère à l’aide d’une molette crantée qui sélectionne la vitesse maximale désirée.Cette modulation autorise un démarrage progressif au début du perçage, sans à-coups,et permet aussi d’effectuer le pointage d’un trou sans déraper,et de contrôler la vitesse de pénétration d’un foret ou les vissages en douceur.

Deux vitesses mécaniques (lente et élevée) , couplées au variateur , multiplient les possibilités de perçage et de vissage,et contribuent à protéger le moteur contre les surcharges à bas régime,même si la machine est fortement sollicitée.

Le blocage en marche continue, possible sur toutes les perceuses,se fait en général à l’aide d’un bouton poussoir intégré dans la poignée.Une simple impulsion sur la gachette libère cette fonction.Par précaution,il faut toujours vérifier sa position avant de brancher l’appareil.

Le mandrin

C’est la partie de la perceuse qui permet de serrer la mèche ou le foret.

A clé, il permet le blocage et le déblocage des mèches , en serrant chacun des mors du mandrin.Efficace,ce type de mandrin à l’inconvénient de voir trop souvent sa clé s’égarer.

Le mandrin autoserrant ,présent sur de nombreux modèles,simplifie et accélère les changements d’outils,et met un terme aux sempiternelles recherches de la clé du mandrin.S’il est pratique ce système peut parfois présenter des défaillances sur les perçages de grande profondeur et de gros diamètre (foret qui se desserre , par exemple).C’est pourquoi quelques professionnels préfèrent encore le mandrin classique à clé.

Certains mandrins peuvent se dévisser , ce qui permet d’insérer directement un embout de vissage à six pans dans l’arbre moteur,afin d’alléger sensiblement le poids de l’appareil et de réduire son encombrement.

Les perforateurs et leurs équipements

Appareils électriques très performants,les perforateurs cumulent la technologie de la perceuse avec celle du marteau à percussion.Ce sont les seules machines électroportatives réellement adaptées au perçage des bétons les plus résistants, ou de la pierre dure,tout en étant capables de buriner,sculpter et percer tous les matériaux.Leur mécanisme de frappe oblige toutefois à utiliser des outils possédant un embout spécifique.

Le mécanisme de frappe

Il fait appel à une masse mobile,propulsée par de l’air comprimé, qui percute la queue de la mèche ou de l’outil fixé sur le mandrin de la machine.Cette frappe électropneumatique permet au perforateur de percer rapidement les pierres et les bétons avec un impact franc,un perçage net,sans effort de poussée. La rotationdu foret joue un rôle d’abrasion et sert à l’évacuation des débris et des poussières.

Ce type de mécanisme ne nécessite qu’une puissance de 400 à 600 W,et une cadence de frappe de 4000 à 7000 coups/mn/Un perforateur de 400 W est plus efficace dans les matériaux durs qu’une perceuse à percussion de 1000 W.

La frappe électropneumatique développe une force qui peut varier de 1.6 à 30 joules selon les matériels.Les petits perforateurs,avec une énergie de frappe qui varie de 1 à 3 joules,suffisent pour faire face aux perçages courants du béton.Pour des travaux dans les bétons spéciaux haute densité ou de démolition,mieux vaut envisager l’achat d’un marteau-perforateur qui délivre plus de 3 joules.

Le mécanisme de frappe exige un mandrin spécifique ,appelé SDS Plus.Il ne nécessite aucune clé.Les forets s’enclenchent et se retirent simplement en manœuvrant une bague.La queue des forets comporte quatre cannelures,deux pour le mouvement de va-et-vient,et les deux autres pour la rotation de l’outil.

Des équipements à rechercher

Ils ne sont pas obligatoires,mais ils multiplient les fonctionnalités du perforateur ou apportent une sécurité supplémentaire.

La vitesse de rotation revêt ici une certaine importance.Si vous désirez une machine polyvalente pour percer facilement tous les matériaux,choisissez un perforateur possédant une deuxième vitesse avec une plage très large (plus de 2000 tours/mn).

Le burinage ou « stop-rotation », est une fonction de plus en plus courantesur les perforateurs.Sans rivaliser avec la puissance d’un martau-piqueur,la machine peut,avec des accessoires disponibles en option (burins plats, pointus,gouges,trépans,…) faire sauter un vieux carrelage,réaliser des saignées,dégarnir des joints…

La fonction « stop-frappe » permet d’utiliser le perforateur pour percer les matériaux tendres (bois,métal,plastique…) comme une perceuse classique.Pour utiliser les mèches à bois ou métal à queue cylindrique,il faut un mandrin classique qui s’emmanche directement sur le mandrin SDS Plus,ou se monte sur l’arbre du moteur.

Un débrayage de sécurité  s’impose sur les marteaux-perforateurs.Il arrête la machine en cas de blocage du foret et évite qu’elle ne parte dans un mouvement rotatif brutal pouvant provoquer une luxation du poignet ou une déchirure musculaire.Il protège également le moteur en évitant sa surchauffe,ce qui accroit notablement sa durée de vie.

L’achat d’un perforateur possédant une deuxième vitesse avec une plage très large,mieux adaptée pour percer le bois et le métal, permet de se dispenser d’une perceuse à percussion. Cela dit, lourd et encombrant,il ne permet pas, ou difficilement,la réalisation de travaux précis ou minutieux, notamment en vissage et dévissage.Il est donc préférable d’cheter en complément une perceuse sur batterie de 14 V minimum, avec deux vitesses et serrage de couple.

Démolition,chaque outil a sa fonction

Ouvrir une saignée dans un mur,découper une dalle de béton,travailler un sol rocheux…sont autant de travaux lourds qui sont pourtant accessibles à tous ,à condition d’employer les bons outils.En fonction de la surface et du matériau à démolir,vous utiliserez des outils électriques ou pneumatiques,à moins qu’une simple masse et quelques burins suffisent!

Le marteau-burineur.C’est un petit piqueur électrique ou pneumatique bien équilibré,idéalpour les travaux de petite démolition:casser un surfaçage en ciment,éclater des joints.Léger et puissant,il peut s’utiliser depuis une échelle afin de travailler en hauteur sur des surfaces verticales.

Le marteau-piqueur électrique, léger et maniable,s’emploie dans toutes les positions et même au plafond.Il peut être muni d’un pic ou d’un burin.Il correspond à un usage plus précis que le précédent:percer un mur,agrandir une ouverture…Sa haute cadence de frappe en fait un appareil idéal pour démolir,buriner et découper.

Perforateur,le marteau-piqueur convient pour tous les matériaux,y compris les bétons les plus durs comme les bétons vibrés.Il existe en formule sur secteur ou sur batterie.

Le brise-béton. Ce gros appareil à deux poignées fonctionne à l’électricité ou à l’air comprimé. Il creuse et démolit grâce à son piston à frappe directe.Un appareil efficace,mais bruyant!

Le marteau brise-roche .Hydraulique,il s’attaque aux gros travaux de terrassement.L’outil s’adapte sur une pelleteuse,et casse avec facilité les revêtements d’asphalte et de béton,grâce à sa pointerolle ou à son burin (cadence de frappe de 400 à 1200 coups/mn).

Les foreuses à trépan .Pour les matériaux les plus durs (acier,béton armé ou vibré),une foreuse à trépan permet de forer rapidement et sans effort avec une grande précision.Un poteur électrique met en rotation un trépan diamanté pour des diamètres de 30 à plus de 150 mm.Un système refroidit et lubrifie les trépans lors du forage du métal et de la pierre.

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Première étape. L’avant contrat.

Q’il s’agisse d’une promesse unilatérale de vente ou d’un compromis de vente, l’avant contrat est le premier pas vers l’acquisition. C’est un engagement réel qu’il faut lire en détail avant d’y apposer sa signature.Il doit mentionner l’identité des parties ; l’identification du bien, son prix,l’indemnité d’immobilisation ( de 5 à 10% du prix total), la durée de la proposition, les servitudes  administratives, ou liées au logement , et les modalités de paiement ( au comptant , avec l’aide d’un ou de plusieurs prêts).Ce dernier point est très important , car la loi établit une interdépendance entre le contrat devant conduire à l’acquisition et le crédit qui doit la financer .Autrement dit , la conclusion de la vente est suspendue à l’obtention de l’emprunt pour l’acquéreur. Et , si un crédit est refusé ,le vendeur doit restituer à l’acheteur l’indemnité d’immobilisation déjà versée.

S’il s’agit d’une promesse unilatérale de vente , c’est bien sur le vendeur qui est le plus engagé.Le compromis de vente comporte ,lui, des obligations réciproques pour les deux parties. L’un comme l’autre peuvent être rédigés sous seing privé , ou faire l’objet d’un acte signé chez le notaire.

Deuxième étape. L’achat devant notaire.

Un acte authentique établi par un notaire doit concrétiser l’achat. Le choix du notaire est libre et chaque partie peut avoir le sien.

C’est le notaire qui se charge de toutes les formalités administratives auprès de la mairie (qui peut éxercer un droit de préemption). auprès de la conservation des hypothèques , du syndic… C’est lui aussi qui s’assure de la présence de tous les actes exigés par la loi comme l’attestation de surface ou les diagnostics techniques.

En fait, son rôle est assez vaste,ses conseils très utiles ,et sachez que les fameux « frais de notaire », qui représentent environ 7% du prix du logement, sont très loin de ce que le notaire touche en réalité. Sous cette expression , par ailleurs impropre, on retrouve les émoluments du notaire , bien sur , mais aussi et surtout (pour le montant) les droits d’enregistrement qui vont aux caisses des départements et des communes , le salaire du conservateur des hypothèques  (qui n’est autre qu’un impôt), les timbres fiscaux , le paiement du syndic et tous les frais annexes (recommandés,recherches…). Tous ces frais sont réglés par le notaire…mais pas empochés par lui.

L’achat dans une copropriété:

Des informations complémentaires.

Si la transaction porte sur un bien en copropriété, différents documents et informations devront être transmis.

Le vendeur et son notaire doivent obtenir du syndic, et vous communiquer, certains renseignements concernant:

• les charges: le syndic étant tenu de faire connaître à l’acquéreur les charges susceptibles de lui être demandées;
• les provisions versées par le vendeur. Le syndic doit préciser le montant de ces sommes versées, à titre d’avance ou de provision, et préciser les décisions prises par l’assemblée générale les concernant;

les sommes restant dues à la copropriété par le vendeur, à quelque titre que ce soit. Les travaux votés avant la signature de l’avant contrat restent généralement à la charge du vendeur, même s’ils ne sont pas terminés, ni même commencés. Ceux votés après la vente définitive sont bien sur à la charge de l’acquéreur. Pour la période transitoire, il n’y a pas de règle. D’où l’importance de vérifier , dès le départ, si des travaux sont envisagés et ce que précise le contrat.

Certaines autres informations permettent à l’acheteur d’évaluer les sommes qui seront ensuite à sa charge. C’est le cas du dernier budget prévisionnel , par exemple.

Demandez enfin des comptes-rendus des dernières assemblées générales pour savoir si des travaux importants sont envisagés.

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Dorénavant , que vous soyez au bureau , en chantier, en déplacement ; que vous utilisiez votre ordinateur , votre smartphone ou votre tablette, le site conservera un aspect homogène , avec un menu pratique , un affichage toujours bien cadré. Une meilleure vision permet une meilleure lecture et donc un meilleur choix , c’est pour cette raison que ProdiCean s’affiche en responsive design.

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L’extérieur,une mine d’informations.

La toiture.A première vue elle a l’air en bon état: pas de trous béants , ni d’affaissements suspects. Pourtant, à partir du moment où il s’agit de vieilles tuiles , elles risquent d’être devenues poreuses. Ce qui signifie qu’il faudra envisager leur remplacement ou bien déposer la couverture et installer un écran de sous-toiture  avant de les remettre en place.A l’aide de jumelles vous pouvez déjà déceler les tuiles cassées ou fêlées, contrôler l’état des crochets d’ardoises…

Les raccords maçonnerie/couverture , qui sont les garants de l’étanchéité de l’ensemble, méritent d’être vérifiés: autour des souches de cheminées par exemple, des lucarnes ou des châssis , sans oublier la panne faîtière qui fait partie des pièces maîtresses de la charpente. Une ondulation de la toiture ou une impression de vagues sur les pentes du toit invite fortement à vérifier l’état de la charpente côté grenier.

Les gouttières.Obstruées,déformées,voire écrasées par endroit, elles ne drainent plus efficacement les eaux de pluies, peut être depuis plusieurs années , avec pour corollaire une humidification excessive de la façade , une pénétration de l’eau dans les murs, soit directement , soit par capillarité depuis la base.

À cet égard , une humidité décelable sur plus d’un mètre de hauteur est mauvais signe car elle peut être révélatrice d’autres désordres : remontées capillaires dues à une nappe phréatique trop proche , à un drainage insuffisant…

Les murs.Ils peuvent avoir souffert.Il faut savoir que dans les constructions très anciennes , les murs étaient bâtis avec du « fruit »: l’épaisseur très importante à la base diminuant avec l’élévation, tous simplement pour assurer un meilleur équilibre. Cette inclinaison ne porte que sur la surface extérieure, si la structure est saine. Par contre , si le haut des murs fait des vagues , ou est déformé avec souvent des fissures verticales ou obliques,il a été mal fait et devra être revu.

L’enduit, jetez-y un coup d’œil. Le faïençage (nombreuses fissures filiformes) ou de petites fissures ( notamment au niveau des appuis de fenêtres) sont anodins , mais des fissures verticales élargies à leur base peuvent traduire un mouvement de terrain.

Les menuiseries . L’état des portes et fenêtres fait l’objet d’un examen minutieux parce que leur remplacement intégral revient très cher. En ouvrant le vantail , regardez s’il est voilé, la crémone est alors difficile à actionner. S’il ne trouve plus sa place lors de la fermeture , c’est qu’il est affaissé et bon à changer. Vérifiez aussi le dormant (cadre en bois scellé dans la maçonnerie) qui peut être attaqué par les champignons. Sans oublier les pattes métalliques rouillées, et le mortier de scellement dégradé.

Ne négligez pas l’intérieur.

En ce qui concerne l’isolation et le chauffage, le Diagnostic de Performance Énergétique indiquera un ordre de grandeur du coût des travaux et des équipements, les économies de consommation réalisables en kilowatt heures, l’évaluation des économies financières potentielles, le niveau du temps de retour sur investissement , le crédit d’impôt dont le futur occupant peut bénéficier, des conseils de gestion et de bon usage de l’énergie.

Pensez humidité. À l’intérieur de l’habitation, elle peut poser de gros problèmes. Quelques vérifications s’imposent . Regardez les angles pour détecter les moisissures ou un décollement des anciens papiers peints. Ce n’est pas forcément grave, et une installation rationnelle de ventilation pourrait en venir à bout.

Les revêtements de sol. S’il s’agit de moquette, un geste relativement simple ( et que devraient vous accorder les vendeurs) consiste à la soulever ( même si elle est collée) pour vous assurer du dessous : dalle béton irréprochable ou plancher…pourri. C’est un grand classique du cache misère, au même titre que les lambris posés sur les murs ou au plafond.

Nous décrirons prochainement la phase d’achat , moment décisif de l’acquisition.

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Dans l’ancien les pistes de recherche sont nombreuses.Du conseil d’un ami à l’agence immobilière , il y a mille façons de s’y prendre pour traquer , puis pour visiter les opportunités du marché.

Parcours classique et démarches particulières

Traquer les petites annonces donne déjà un aperçu du marché , que l’on se réfère aux quotidiens , aux journaux spécialisés ou aux journaux gratuits disponibles un peu partout.

Surfer sur Internet est aussi une source intéressante d’informations.On y trouve des sites spécialisés, ainsi que les annonces des professionnels et des journaux.Avantage : on peut généralement avoir un aperçu du logement sans avoir à bouger de chez soi , nombreuses photos et même visites en 3D ou vidéos.

Consulter les agences immobilières est obligatoire.Faites le tour de celles installées dans le quartier (ou le secteur) où vous souhaitez acheter, car elles ont le plus souvent sectorisées.

S’adresser aux notaires est une bonne initiative , car ils sont nombreux à pratiquer la vente immobilière.Ils organisent aussi des ventes aux enchères . N’hésites pas à prendre contact avec eux, ils ont souvent des opportunités,à l’issue des successions par exemple.

Traquer la bonne affaire

Le pris de l’immobilier rend parfois difficile l’accession à la propriété, alors n’hésitez pas à sortir des sentiers battus pour faire une bonne affaire. Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Dénicher des biens à rénover.Pour les travaux comptez en moyenne 900 € / m² à Paris et 650 € / m² en province pour une rénovation incluant la réfection des sols et des murs, le remplacement de la plomberie et de l’électricité, ainsi que celui des ouvrants.Des montants qui peuvent atteindre 1200 € / m² s’il faut ,en plus,intervenir sur le gros œuvre.Faites vos comptes et comparez au prix d’un logement acheté en bon état. Généralement les économies sont substantielles et , en plus, vous bénéficiez d’un logement sur mesure.

Acheter un local industriel ou commercial en l’état ou rénové.C’est toujours financièrement intéressant surtout s’il dispose d’un sous sol qui constitue des mètres carrés peu chers. Dans la même optique,une ancienne boutique peut devenir un appartement original qui coûtera,même après transformations,20 à 30 % moins cher q’un appartement de surface équivalente à l’étage.

Investir dans des quartiers en devenir permet d’acheter moins cher.A partir du moment où le lieu est central et bien desservi,il ne peut que prendre de la valeur.

Alors vous voilà tentés par la rénovation ? C’est effectivement une option à ne pas négliger , cependant il existe de nombreux pièges qu’il faut savoir détecter, ce que nous verrons dans un prochain article.

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